Заметки из поездки по Украине

Унеча-Брянск-Львов-Крым-Киев-Брянск-Унеча

14.09-02.10 

Очередная поездка в Украину родилась из задумки посетить неформальную столицу западной части этой страны – Львов, о котором я слышал весьма много лестных отзывов, в частности, о красивой архитектуре города и особой средневеково-европейской атмосфере, которую все еще можно почувствовать на улицах Львова. Но, как говорится, лучше один раз увидеть…

Любое путешествие по железной дороге начинается, как правило, с билетных касс вокзала, перед походом в которые следует определиться со временем выезда и приезда в пункт назначения. Обсудив все имеющиеся варианты, мы решили, что удобнее всего будет добираться на поезде № 141 Москва - Черновцы, который отправляется из Брянска в 19-00 и прибывает во Львов в 10 часов следующего дня. На том и порешили. Билетов в купейные вагоны не оказалось, поэтому пришлось брать плацкарт.

Воскресным вечером, ровно в 19 часов, платформы станции Брянск-I медленно поплыли за окном вагона. Поехали…

Поезд оказался украинским. Во всех смыслах. Практически весь вагон был заполнен жителями западных областей Украины. Из их разговоров стало понятно, что многие возвращаются домой с московских заработков. Гигантский столичный рынок труда кормит не только российскую глубинку.

Совсем скоро граница. Пограничный и таможенный контроль ждал нас на украинской станции Зерново (г. Середина-Буда) в Сумской области. Проверка прошла очень быстро и без каких-либо проблем. Перед границей старайтесь правильно заполнять украинскую миграционную карту. Главное, что нужно запомнить россиянам - это то, что графа «мета прибуття» означает не «место прибытия», а «цель прибытия» :)). Например, туризм, командировка и т.п.

Впереди около тысячи километров ночной дороги: Бахмач, Киев, Фастов… Около шести утра была  Шепетовка – последний город, о который, по утверждению О. Бендера, разбиваются волны Атлантического океана. Впрочем, это обстоятельство не помешало проследовать нам дальше - на запад. Отсюда до Львова уже рукой подать. Тем временем рассвело. За окном – Западная Украина. Местность здесь примерно такая же, как и у нас – равнинная. Леса, поля... Лишь перед Львовом потянулись редкие пологие холмы – свидетельство о приближении Карпат, занимающих примерно 20% территории Львовской области в ее южной части.

Наконец, поезд медленно вползает в львовские кварталы. Самые первые впечатления о пока еще незнакомом городе врезались в память сквозь призму вагонного окна. Через мутное стекло, прижатый к земле тяжелыми серыми тучами, Львов выглядел дождливо-печальным и даже несколько мрачноватым. 

Первые шаги в городе начинаются с привокзальной площади, которая во Львове носит название Дворцовой. В принципе, она во всем похожа на своих многочисленных собратьев – море людской суеты и вездесущие таксисты. Вот чего на львовском вокзале нет, так это бабушек с табличками «сдам квартиру». Везде они есть, а во Львове почему-то нет.

В связи с этим, насчет жилья перед визитом во Львов желательно позаботиться заблаговременно. Вариантов два: гостиницы и съемные квартиры. Гостиницы, судя по отзывам в Интернете, дорогие. Про второй вариант – снять квартиру - расскажу подробнее, т.к. именно им мы и воспользовались. Самый простой способ снять угол во Львове - перед поездкой найти в Сети приемлемую по цене, качеству и расположению квартиру и договориться о дне прибытия и способе оплаты. И все. От себя могу посоветовать бронировать квартиры по этому адресу. Там есть форма для связи по e-mail и телефоны администраторов. Через этот сайт мы договорились о заселении в отличную квартиру в самом центре Львова на проспекте Свободы. Администратор Ярослав даже любезно согласился заселить нас по приезду без предоплаты, хотя, как правило, она взимается. Квартира действительно хорошая, очень удобно расположена, с отличным видом на город. Таким образом, спустя час после приезда мы уже имели крышу над головой во Львове.

Добраться от вокзала до проспекта Свободы, как выяснилось, несложно. От привокзальной площади нужно идти, никуда не сворачивая, вдоль трамвайных путей, далее – вниз по улице Городоцкой до здания Оперы. На всякий случай можно периодически уточнять маршрут у прохожих. Опера – это главный ориентир, ибо от нее и начинается проспект Свободы, который тянется до Площади Мицкевича.

Проспект Свободы – это центральная, самая главная и оживленная улица Львова. Длина его невелика. Из одного конца в другой проспект можно пройти за несколько минут. Как впоследствии выяснилось, сами львовяне называют проспект «стометровкой». Эта улица на протяжении многих веков была и остается центром культурной и политической жизни Львова. Много раз она меняла свое название, в зависимости от того, чьи флаги развевались над городом. В позапрошлом веке проспект носил имя австрийского эрцгерцога Карла Людвига, в начале века 20-го был улицей Легионов, затем – им 1-го Мая. В годы Второй мировой – Адольф Гитлер плац, после войны – снова им. 1 Мая, а затем – проспект Ленина. Современное название проспект получил в 1990 году. Когда-то через него протекала река Полтва, на которой стоит Львов. Но со временем ее убрали в коллектор и сейчас река является частью канализационной системы Львова.

Как и во многих крупных городах Украины, во Львове имеется памятник Тарасу Шевченко, расположенный на проспекте Свободы. Рядом с памятником возведена бронзовая стела, символизирующая национальное возрождение Украины.

Наш дом оказался в противоположном от Оперы конце проспекта, практически на углу площади Мицкевича. Площадь названа так в честь крупного польского поэта Адама Мицкевича, жившего и творившего в 19 веке. Идея поставить на этой площади памятник Мицкевичу родилась в середине 19 века, сразу после смерти поэта, когда польское население Львова составляло большинство. Реализовать замысел удалось в 1904 году. Это место сегодня очень популярно у польских туристов, коих во Львове всегда великое множество. Это сегодня в городе от общей численности населения проживает не более 1 процента поляков. Раньше же, примерно до конца 1-й–начала 2-й четверти 20 века, поляки были, что называется, титульной нацией города. Ведь Львов на протяжении значительного периода своей истории был именно польским городом. Поляки стали массово покидать его после 1939 года, когда здесь установилась советская власть. Сегодня абсолютное большинство населения Львова – украинцы. Но, помня о том, что Львов - это город, где на протяжении многих веков жили и работали их предки, польские туристы в больших количествах приезжают сюда. К тому же у многих из них здесь находятся могилы родственников.

 
Площадь Мицкевича

Еще около трети довоенного населения Львова составляли евреи, но значительную их часть уничтожили нацисты во время Второй мировой войны. Сейчас евреев во Львове очень мало. Русское население Львова стало расти после войны. Сегодня русских в городе примерно 7-8 %.

Краткий экскурс в историю Львова: город был основан в 13 веке князем Даниилом Галицким. До середины 14 века Львов был столицей Галицко-Волынского княжества. С 14 века вошел  в состав Польши, после раздела которой в 1772 году отошел к Австрии и под названием Лемберг (нем.) до 1918 года оставался центром австрийской Галиции. В 1918 году Львов снова вернулся в состав Польши, где оставался до 1939 года, после чего Польша была оккупирована Гитлером и Львов, в соответствии с договоренностями  о разделе сфер влияния между СССР и Германией, перешел под власть Москвы. В июне 1941 года город был захвачен немцами. В 1944 году Львов освободили подразделения Красной Армии. С 1944 года по 1991 год Львов находился в составе Советской Украины. С 1991 года и по настоящее время город является административным центром Львовской области Украины.

Про присоединение Западной Украины к СССР есть такой исторический анекдот: когда после войны Сталин, договариваясь с поляками о новых границах государств, предложил включить Львов в состав Союза, те возмутились: «- Но ведь Львов никогда не был в составе России!» «- Зато Варшава была», - заметил Сталин, после чего поляки быстро успокоились и согласились на все условия :)

Выгода от проживания в историческом центре Львова оказалась очевидной. Здесь все рядом.

Исторический центр Львова находится в административных пределах Галицкого района и не очень велик по своим размерам. Обойти его пешком можно без особых усилий. Основная историческая застройка Львова находится как раз сбоку от проспекта Свободы. Здесь расположились кварталы Старого города, в котором сконцентрированы наиболее колоритные, средневекового типа, узкие улочки, мощеные вековой брусчаткой. Неслучайно именно во Львове советские кинематографисты любили снимать фильмы про средневековье. Например, на улицах старого Львова снимали Францию в фильме «Три мушкетера». Будете во Львове – советую просто неспешно побродить по улицам Старого города и получить удовольствие от здешней тишины и спокойствия.

Если проголодаетесь – в центре города масса кафе, ресторанчиков, кофеен, где всегда можно вкусно пообедать или поужинать.

Есть правда один серьезный момент, о котором обязан предупредить – упаси вас Бог в кафе или ресторане признаться, что вы из России или же разговаривать на русском языке! Лучше притворитесь немым и общайтесь с помощью мычания и жестов. Иначе за вашу жизнь я не дам и ломаного гроша!

Но это, конечно же, шутка :).

Пещерный львовский национализм и лютая русофобия – это миф, примерно из той же оперы, что и белые медведи, в невероятных количествах расхаживающие по улицам заснеженных русских городов.

Пару слов о стереотипах. В голове среднестатистического россиянина прочно укоренился набор штампов, всплывающих в сознании, когда он слышит слова «Западная Украина», «Львов». В основном вся их суть сводится к представлению Западной Украины в виде этакого русофобского логова, где русских ненавидят и за русскую речь чуть ли не расстреливают на месте. Еще каждый среднестатистический россиянин расскажет вам, что во Львове живут «злые бандеровцы». При этом с такой уверенностью, как будто лично побывал в их кровожадных лапах :) Мне перед поездкой тоже рассказывали. Все это, как я и предполагал, оказалось полнейшей чушью. Ничего подобного во Львове нет даже и близко.

За все время пребывания во Львове у нас не возникло ни единой проблемной ситуации, связанной с нашей «российскостью» и русскоязычностью. Никаких косых взглядов и намеков на неприязнь. Повсеместно мы наблюдали вежливое и культурное обращение. Говорили и спрашивали везде по-русски. И везде нам охотно отвечали. В основном, по-украински, разумеется. Ибо для жителей Львова украинский язык – родной. Впрочем, похожесть двух языков позволяет вполне комфортно общаться по такой схеме. В львовских кафе звучит русскоязычная музыка, на прилавках газетных киосков и книжных магазинов печатных изданий на русском языке – навалом. По ТВ свободно идут российские каналы.

Мой совет всем соотечественникам, задумывающимся о поездке во Львов: не лишайте себя возможности увидеть красивый старинный город из-за дурацких предрассудков, умело подогреваемых средствами массовой информации и "сарафанным радио". Вернувшись из Львова, вы поймете, насколько глупы и беспочвенны были все ваши опасения.

Продолжим.

В центре города расположена главная достопримечательность Львова и его сердце – площадь Рынок, представляющая собой средневековый архитектурный ансамбль, где каждый дом – история. Посреди площади стоит высокая Ратуша с часами. Площадь покрыта старинной брусчаткой. Впрочем, почти все улицы в центральной части Львова покрыты такой брусчаткой. Это очень красиво смотрится. Единственные, кто от такой красоты, видимо, не в восторге – это водители. Подвеска-то не казенная. Тем более, брусчатка не везде в хорошем состоянии.

Площадь Рынок по форме квадратная, по ее углам стоят четыре фонтана-скульптуры -  Нептун, Адонис, Диана и Амфитрита – в честь древних богов. Площадь с давних времен и до наших дней является средоточием общественно-политической жизни города и привлекает своей красотой тысячи туристов.

Город строился по западноевропейским средневековым канонам – в центре рыночная площадь с ратушей, окруженная жилыми кварталами. Сегодня Старый Львов - это маленький кусочек Европы, расположенный от нас совсем недалеко.

На соседнем фото можно увидеть знаменитый дом «Черная каменица» в стиле ренессанс. Ему уже более 400 лет. Свой цвет он приобрел естественным путем – камень, из которого были сделаны стены дома, просто почернел от времени.

Недалеко от площади, на улице Театральной – костел иезуитов (17 век). Один из красивейших архитектурных памятников в стиле барокко. Иезуиты появились во Львове в 1584 году и вскоре в городе был построен этот костел. При его возведении за образец была взята церковь Иль-Джеза в Риме.

В пяти минутах ходьбы отсюда расположен куда более знаменитый львовский собор - Доминиканский -  один из самых больших архитектурных памятников города в стиле барокко. Собор был построен в 18 веке на месте старого готического. На главном фасаде собора надпись – «Soli Deo honor et gloria» (лат.), что означает примерно следующее: «Только Богу почет и слава»! Этот собор известен тем, что в 1707 году в его стенах было подписано соглашение о союзе России и Речи Посполитой в войне против Швеции. В советское время в нем располагался музей религии и атеизма.

Рядом с Доминиканским собором расположен памятник Ивану Федорову. По дороге к нему нам попадается бронзовая скульптура небольшого роста мужичка в смешной шляпе. Надпись на пояснительной табличке гласит, что это Никифор Епифаний Дровняк – украинский художник. Признаться, на тот момент про такого художника ничего не слышал. Как выяснилось впоследствии – это художник-примитивист, родившийся в польской Кринице. Жил тоже в Польше, а со Львовом был связан творчески. По национальности Дровняк был русин – есть такая этническая группа восточных славян.

Памятник Ивану Федорову установлен на ул. Подвальной, рядом с Пороховой башней. Что нам известно о Федорове: прежде всего, что это основатель русского книгопечатания. С какой же стати львовяне увековечили Федорова в бронзе? Памятник первому русскому книгопечатнику неслучайно появился во Львове. После отъезда из Москвы Федоров поселился в Литве, откуда перебрался во Львов. Иван Федоров провел в этом городе свои последние годы. Здесь же, в основанной им типографии, Федоров напечатал второе издание «Апостола» (1574) и в 1583 году скончался в предместье Львова и был похоронен в в Святоонуфриевском монастыре. Рядом с памятником, что весьма символично, расположился небольшой книжный развал.

Разворачиваемся спиной к Федорову – и перед нами городской Арсенал. Красивое старинное здание 16 века. В 1704 году был разрушен во время шведского вторжения, но вскоре отстроен заново.

Удивительно, но архитектура Львова, на протяжении веков натерпевшаяся от многих войн, во время самой страшной из них – Второй мировой - практически не пострадала. 

С погодой нам явно не везло. Забегая вперед, скажу, что ни одного солнечного дня Львов так и не подарил. Таким он и остался в памяти - дождливым, холодным, но от этого ничуть не утратившим свой удивительный колорит.

Ночью город немноголюден.

КОММЕНТИРОВАТЬ

СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ

Продолжение